Чем замазать срез или спил на дереве. Лучшее средство для обработки раны от спиленной ветки
Лучшее средство для замазки срезов и спилов на деревьях после удаления веток. Отлично подходит для обработки ран, оставшихся от спиленных веток мелкого и среднего диаметра. Спилы и срезы большого диаметра лучше всего замазывать масляной краской. #мастерполезнов Целью данного видео было показать, чем я замазываю спилы и срезы. При этом показывать принципы обрезки планировал в отдельном видео, но как-то всё закрутилось, не до того было, а тут уже и зима. Поэтому, снимать уже поздно, а написать свои мысли можно. Может кому-то будет в помощь, а кто-то захочет подискутировать. Обрезка – целая наука и невозможно за 2 минуты показать все нюансы. Я обрезаю четверть века, при этом учиться буду ещё столько же. Нужно понимать, что спил и срез – это разные вещи. Срез мы делаем острозаточенным секатором, который не размохряет древесину. Такая рана довольно быстро затягивается корой. Если действовать ножовкой, то есть пилить, то это уже не срез, а спил. Ножовки у наши дачников редко бывают идеально заточенные и мелкозубые, ввиду чего древесина размохряется. Для того, чтобы такой спил затянулся корой, недостаточно просто спилить. Нужно ещё и обработать края раны острозаточенным ножом – срезать размохрившуюся бахрому. На некоторых породах древесины положительным образом отражается, если дополнительно ещё и зачистить края от коры шириной до нескольких сантиметров. Но это уже эксперименты, которые нужно проводить на каждой породе дерева отдельно. По моему опыту, хорошо на это реагирует черёмуха. Про инструмент и его качество можно снимать отдельное видео. Ржавый не заточенный секатор размочаливает срез, повреждает кольцевой наплыв, ухудшает последующее нарастание коры на область среза, а дополнительные задиры служат входными воротами для инфекции. Способов спила ненужной ветки несколько. Можно пилить и «на кольцо», и «под основание» (заподлицо), а можно и пенёк оставить, если планируется выгнать из него побег замещения. Всё зависит не только от ваших потребностей, но и от породы дерева, которое обслуживается. Абрикос с персиком – это не то же самое, что клён с черёмухой. На каждое дерево нужен свой подход. И даже в предалах одного и того же дерева каждая из срезаемых веток может потребовать абсолютно разного подхода. Например, если горизонтальные или близкие к ним ветки обычно имеют ярковыраженный наплыв (кольцо) и срезать «на кольцо» по верхнему его краю не составит труда, то ветки, отходящие от того же самого дерева под острым углом вверх, чаще всего на кольцо срезать невозможно, да и наплыва, как такового нет. Спиливая любую ветку, следите за тем, она не потянула расположенную ниже неё кору, чтобы не получился задир. Чтобы этого не произошло, можно либо предварительно сделать снизу небольшой пропил, либо предварительно надрезать кору по периметру канцелярским ножом. В случае, если пилятся массивные ветки, всегда лучше отпиливать их в два захода. Сначала спилить, оставив сучок, сантиметров 20 длиной. А затем, уже вторым заходом, отпилить сучок заподлицо или «на кольцо», удобно держась за него рукой, без риска срыва коры ниже. Особенно тяжёлые скелетные ветки спиливаются не в два, а в три захода и торопиться не следует. Не забывайте регулярно (2 раза в год, весной и осенью) прореживать крону, удалять все побеги, загущающие крону, идущие внутрь кроны и по направлению к земле. Плодоношение внутри кроны чаще всего скудное, основная масса плодов завязывается на переферии (у большинства плодовых деревьев). Стоит ли кормить ненужные ветки, создавая нагрузку на дерево? Вряд ли! Ведь именно загущенная крона чаще всего является первоисточником развития заболеваний грибковой природы. От обрезки тоненького побега дерево страдает не так сильно, как от обрезки толстенной ветки, поэтому обрезайте своевременно, не запускайте и не позволяйте ненужным побегам вырастать в полноценные толстые ветки, которые потом неизбежно придётся пилить, травмируя дерево. Почему я не пользуюсь садовым варом. По личному опыту, под садовым варом древесина не дышит, она лишена доступа кислорода и солнечных лучей. В таких условиях нарастание новой коры замедляется и происходит лишь после того, как садовый вар полностью засохнет и отвалится. И вот тут всё зависит от климата и региона. У кого-то (например, у нас) садовый вар по несколько лет скрывает спил и под ним древесина успевает прогнить. А кто-то пользуется им постоянно и никаких проблем не возникает. Всё индивидуально! Теоретически замазывать раны можно чем угодно и возможных вариантов множество. Цель одна – закрыть входные ворота для возможной инфекции, а заодно и сократить потерю древесиной влаги через область среза, ведь именно ускоренная потеря влаги приводит к образованию трещин. Кто-то использует обычную водоэмульсию или клей ПВА. Кто-то применяет масляную краску, которую в последнее время купить практически невозможно, поскольку их практически не выпускают, и многие взамен масляных красок давно перешли на алкидно-уретановые краски и лаки. Можно использовать сурик.
Лучшее средство для замазки срезов и спилов на деревьях после удаления веток. Отлично подходит для обработки ран, оставшихся от спиленных веток мелкого и среднего диаметра. Спилы и срезы большого диаметра лучше всего замазывать масляной краской. #мастерполезнов Целью данного видео было показать, чем я замазываю спилы и срезы. При этом показывать принципы обрезки планировал в отдельном видео, но как-то всё закрутилось, не до того было, а тут уже и зима. Поэтому, снимать уже поздно, а написать свои мысли можно. Может кому-то будет в помощь, а кто-то захочет подискутировать. Обрезка – целая наука и невозможно за 2 минуты показать все нюансы. Я обрезаю четверть века, при этом учиться буду ещё столько же. Нужно понимать, что спил и срез – это разные вещи. Срез мы делаем острозаточенным секатором, который не размохряет древесину. Такая рана довольно быстро затягивается корой. Если действовать ножовкой, то есть пилить, то это уже не срез, а спил. Ножовки у наши дачников редко бывают идеально заточенные и мелкозубые, ввиду чего древесина размохряется. Для того, чтобы такой спил затянулся корой, недостаточно просто спилить. Нужно ещё и обработать края раны острозаточенным ножом – срезать размохрившуюся бахрому. На некоторых породах древесины положительным образом отражается, если дополнительно ещё и зачистить края от коры шириной до нескольких сантиметров. Но это уже эксперименты, которые нужно проводить на каждой породе дерева отдельно. По моему опыту, хорошо на это реагирует черёмуха. Про инструмент и его качество можно снимать отдельное видео. Ржавый не заточенный секатор размочаливает срез, повреждает кольцевой наплыв, ухудшает последующее нарастание коры на область среза, а дополнительные задиры служат входными воротами для инфекции. Способов спила ненужной ветки несколько. Можно пилить и «на кольцо», и «под основание» (заподлицо), а можно и пенёк оставить, если планируется выгнать из него побег замещения. Всё зависит не только от ваших потребностей, но и от породы дерева, которое обслуживается. Абрикос с персиком – это не то же самое, что клён с черёмухой. На каждое дерево нужен свой подход. И даже в предалах одного и того же дерева каждая из срезаемых веток может потребовать абсолютно разного подхода. Например, если горизонтальные или близкие к ним ветки обычно имеют ярковыраженный наплыв (кольцо) и срезать «на кольцо» по верхнему его краю не составит труда, то ветки, отходящие от того же самого дерева под острым углом вверх, чаще всего на кольцо срезать невозможно, да и наплыва, как такового нет. Спиливая любую ветку, следите за тем, она не потянула расположенную ниже неё кору, чтобы не получился задир. Чтобы этого не произошло, можно либо предварительно сделать снизу небольшой пропил, либо предварительно надрезать кору по периметру канцелярским ножом. В случае, если пилятся массивные ветки, всегда лучше отпиливать их в два захода. Сначала спилить, оставив сучок, сантиметров 20 длиной. А затем, уже вторым заходом, отпилить сучок заподлицо или «на кольцо», удобно держась за него рукой, без риска срыва коры ниже. Особенно тяжёлые скелетные ветки спиливаются не в два, а в три захода и торопиться не следует. Не забывайте регулярно (2 раза в год, весной и осенью) прореживать крону, удалять все побеги, загущающие крону, идущие внутрь кроны и по направлению к земле. Плодоношение внутри кроны чаще всего скудное, основная масса плодов завязывается на переферии (у большинства плодовых деревьев). Стоит ли кормить ненужные ветки, создавая нагрузку на дерево? Вряд ли! Ведь именно загущенная крона чаще всего является первоисточником развития заболеваний грибковой природы. От обрезки тоненького побега дерево страдает не так сильно, как от обрезки толстенной ветки, поэтому обрезайте своевременно, не запускайте и не позволяйте ненужным побегам вырастать в полноценные толстые ветки, которые потом неизбежно придётся пилить, травмируя дерево. Почему я не пользуюсь садовым варом. По личному опыту, под садовым варом древесина не дышит, она лишена доступа кислорода и солнечных лучей. В таких условиях нарастание новой коры замедляется и происходит лишь после того, как садовый вар полностью засохнет и отвалится. И вот тут всё зависит от климата и региона. У кого-то (например, у нас) садовый вар по несколько лет скрывает спил и под ним древесина успевает прогнить. А кто-то пользуется им постоянно и никаких проблем не возникает. Всё индивидуально! Теоретически замазывать раны можно чем угодно и возможных вариантов множество. Цель одна – закрыть входные ворота для возможной инфекции, а заодно и сократить потерю древесиной влаги через область среза, ведь именно ускоренная потеря влаги приводит к образованию трещин. Кто-то использует обычную водоэмульсию или клей ПВА. Кто-то применяет масляную краску, которую в последнее время купить практически невозможно, поскольку их практически не выпускают, и многие взамен масляных красок давно перешли на алкидно-уретановые краски и лаки. Можно использовать сурик.